Ennemis du Fraisier

Les principaux ennemis du fraisier sont les maladies à champignons comme la tache commune, la tache pourpre, le blanc et la moisissure grise, ainsi que les insectes et autres ravageurs comme les charançons, les punaises et les acariens.
Le recours à de bonnes mesures phytosanitaires*, le maintien d’une densité adéquate et la récolte de tous les fruits avant qu’ils ne deviennent trop mûrs permettent d’assurer une lutte efficace contre les maladies.

Le gel de printemps est un des ennemis de la culture fraisière, il peut s’accompagner de grêle.  Lorsque les températures atteignent un seuil limite, des lésions peuvent se créer et des dommages irréversibles peuvent apparaitre à la surface du fruit.
Selon les variétés et le stade de développement du fruit, le gel causera plus ou moins de dommages.
De même, les fleurs peuvent ne pas supporter des températures inférieures à -2°C.
La température exacte qui risque d’endommager les fraisiers varie d’une plante à l’autre. Les fraisiers les plus gros et les plus âgés ont une plus grande résistance que les plus jeunes et moins vigoureux.

Campagnols, mulots, rats taupiers.
Une astuce ; la plantation d’ail entre les pieds de fraisiers éloigne les rongeurs.

Limaces.
En cas de printemps humide, le paillage décourage les gastéropodes.

Pucerons, thrips (feuilles déformées ou/et décolorées).
Traitements préventifs au purin d’ortie ou curatifs au purin de tanaisie.

Tarsonème (jeunes feuilles déformées sans décoloration).
Attention, c’est un acarien, insensible aux insecticides. Prenez un produit spécifique « araignées rouges ».

Oïdium ou blanc.
Maladie bien connue, due à un excès d’eau et à une mauvaise aération du feuillage. Attention aux distances de plantation et traitez au souffre.
Lorsque les feuilles tombent au sol évitez des les laisser à terre mais ramassez-les et brûlez-les.

Taches violettes.
Cette maladie apparaît en été avec les fortes chaleurs, maladie pas très grave que l’on peut contrôler simplement à la bouillie bordelaise.

Oidium

Son attaque commence par l'apparition d'un feutrage (poudre), blanc à blanc-grisâtre, d'aspect farineux à la surface des feuilles, des tiges et parfois des fleurs, d'où son surnom local de « meunier ». L'oïdium peut provoquer une déformation des feuilles, qui se gondolent et se boursouflent. Le champignon se multiplie préférentiellement sur les organes jeunes (feuilles), qu'il envahit et déforme, d'où le nom de « drapeau », donné aux feuilles attaquées.

Traitement au lait
Une étude de 1999 indique qu'une vaporisation régulière du feuillage avec un mélange d'eau et de lait (9 pour 1 ou 2) permet d'éradiquer l'oïdium. De plus, cette vaporisation renforcerait les défenses immunitaires de la plante. Utiliser de préférence un lait écrémé ou demi-écrémé pour éviter les odeurs de décomposition des graisses du lait. Ne pas surdoser le lait sinon d'autres types de champignons se développeraient. L'action du lait sur l'oïdium s'expliquerait par ses propriétés anti-fongiques naturelles.

Action curative
Suppression lorsque cela est possible des feuilles et rameaux atteints (et les brûler).
Sous réserve de traiter dès le tout début de l'apparition des premiers symptômes: Traitement (pulvérisation ou poudrage) de produits fongicides type myclobutanil (triazole)

 Traitement au bicarbonate de soude
La pulvérisation de bicarbonate de soude est assez efficace. Son pH basique empêche les spores de champignon de germer. Dissoudre 5 g (1 cuillère à café) de bicarbonate de soude par litre d’eau et ajouter 1 cuillère à café de savon de Marseille liquide.
Pulvériser cette solution sous et sur les feuilles et renouveler après toute grosse pluie.

 

 Traitement au permanganate de potassium
Diluer 1,5 g de permanganate de potassium (disponible en pharmacie) dans 1 litre d’eau. Pulvériser l’arbre ou badigeonner avec un pinceau. Renouveler sous 15 jours. On pourra monter la dose à 15 g/l dans les cas difficiles en veillant à protéger la motte avant usage.il est cependant conseillé de compléter ce traitement 48 heures plus tard avec un soufre sublimé ou mouillable.

 Traitement au soufre
Le soufre, produit de base, employé depuis très longtemps contre l'oïdium (vers 1850 sur la vigne), donne toujours de bons résultats en lutte préventive (fin d'automne et début du printemps) ou semi-curative. Il est autorisé en agriculture biologique et peut être employé très près de la récolte car il est totalement biodégradable. Ses actions secondaires sont aussi intéressantes sur un certain nombre d'autres champignons et d'insectes ou d'acariens.

Il agit par vapeur (on dit qu'il se sublime). En revanche, il peut être agressif par temps calme et chaud, sur les plantes, s'il a été mal réparti ou trop concentré. Il est conseillé de l’appliquer par des températures comprises entre 10 et 20°C et de préférence hors soleil (comme tout traitement à pulvériser sur les feuilles), le soir par exemple, pour éviter les brûlures du feuillage. Généralement appliqué en pulvérisation, il forme un dépôt blanc sur les feuilles. Pour un arbre en pot, on peut mettre un petit récipient avec une solution de soufre au pied de l'arbre et les vapeurs de soufre empêchent le développement de l'oïdium.

Le soufre s'achète sous forme de « poudre à mouiller » que l'on dilue donc dans l'eau selon les doses indiquées sur l'emballage ; les augmenter n'améliore pas l'efficacité du traitement.

En l'absence de traitement préventif, lorsque la maladie se déclare, il convient de traiter dès l'apparition des premiers symptômes. L'efficacité baisse très fortement au-delà de 10 à 15 % de surface atteinte.